攝影初階-閃光燈

今天來說說閃光燈。

請先看看以下圖片，以下所有圖片都是以45°角拍攝的。

1/80 ISO400 F1.8

1/60 ISO100 F1.8 0°

1/60 ISO100 F1.8 45°

1/60 ISO100 F1.8 60°

1/60 ISO100 F1.8 75°

1/60 ISO100 F1.8 90°

第一張是沒有閃光燈的狀況下拍攝的。其它圖片最後有角度的數值代表拍攝時閃光燈的角度。第一張是正對著打閃光燈，所以上半部呈現曝光過度，下半部是曝光不足，其它不同角度的就會有明顯的改善，這就是為什麼拍照時大部份的玩家以及專家都會告誡閃光燈別正對著打的原因。

再來以下的是跳燈的部份。

1/60 ISO100 F1.8 75°

1/60 ISO100 F1.8 60°

1/60 ISO100 F1.8 45°

1/60 ISO100 F1.8 0°

先解說一下什麼是跳燈。

跳燈是指利用天花板、牆壁等等大面積的平面反射光線，反射回來的光線就像是一個大型柔光罩或是大範圍的發光體，進而讓光線變成柔光可以降低閃燈的明暗對比。

所以綜合以上所說的，大家應該可以發現打跳燈45°的圖片整體感覺最明亮而且自然。

閃光燈直打的照片呈現出來的背景較暗、反差大，閃光燈的光線強烈而且不自然。打跳燈的照片容易呈現出人與背景的明亮度融合，閃光燈的光線柔和而且自然。另外打跳閃可以使整個房間都變的亮起來，這樣拍攝的背景就不會呈現黑影。

所以各位同學，別再用機閃啦！有空去買一顆好用的閃光燈吧！

攝影初階-景深

今天來講一個大家疑問較多的–景深。

景深指的是在所拍攝的空間中，成像清楚的範圍。許多的鏡頭都附有景深表可供參考，超過景深的範圍所呈現的影像會漸漸變的模糊。

影響景深的分為光圈以及鏡頭焦長為主。以下會分光圈和鏡頭焦長分別介紹對景深的控制。

光圈：

光圈控制景深有一個簡單的口訣：光圈大（數值小）景深短，光圈小（數值大）景深長。
下面針對光圈會有簡單的比較。

1/60 F1.8 ISO100

1/60 F2.8 ISO100

1/60 F4.5 ISO100

1/60 F7.1 ISO100

以上4張圖片對焦點全都一樣在圖片中央「30」的位置，但是光圈1.8的圖片呈現清楚的範圍僅限於「25」〜「35」，光圈越小呈現出來的結果是成像清楚的範圍越來越廣。

鏡頭焦長：

鏡頭焦長控制景深就比較簡單了。鏡頭焦長越長，景深越短。
下面針對焦長有簡單比較。

1/60 F5.6 ISO100 80mm

1/60 F5.6 ISO100 200mm

透過簡單的比較就可以了解鏡頭焦長對於景深的影響了。所以看到有人在拿長鏡頭拍照時請儘量別再擋在別人的鏡頭前面囉！輪流拍照是基本的禮儀！

各位朋友請有空練習喔！別再讓我知道有人只看教學，可是沒在練習拍照呀！那樣我會很無奈的。(￣▽￣)

攝影初階-測光

講了這麼多關於曝光控制的要素，今天就來說說測光吧。

現今幾乎所有的相機內建的測光系統都是TTL測光，TTL的全名是Through The Lens，中文稱為「鏡後測光」，意思是測光元件設置於相機鏡頭的後方，測光元件所測得的數值，是所拍攝之物景反射的光源透過鏡頭後進入相機機身的實際值。

上面廢話那麼多，相信很多人都不懂意思，下面用實際圖片來解釋。

由圖片我們可以得知，相機測得的數值是由物景反射來的，此時所測得的數值會因你所選擇的測光模式而有所不同，下面是各種不同的測光模式所得到的結果比較。

權衡式測光：
測光範圍為你在觀景窗內所看到的物景。

1/100 F1.8 ISO100

局部測光：
測光範圍以觀景窗中間為主。

1/80 F1.8 ISO100

重點測光：
測光範圍為中央小範圍。

1/125 F1.8 ISO100

中央偏重平均測光：
測光範圍以中央為主，並且對觀景窗內所有的物景作平均測光。

1/80 F1.8 ISO100

原則上不管是哪一種測光模式測光，都會選擇最適當的曝光組合來執行曝光這件事，但是會因為測光模式的不同而產生些許不同的曝光組合，以上面的圖片為例，拍攝時為AV光圈先決，快門速度會因為測光模式不同產生了些許的變化。

第一張因為測光範圍太廣的關係，而且貝殼本體較中央黑色範圍明亮，反而忽略了貝殼的亮度不足的狀況，所以稍微偏暗。

第二張因為測光時中央黑色的範圍同時被列入測光的範圍，但是黑色範圍較多，所以讓貝殼變的更為明亮。

第三張因為測光範圍僅僅只侷限於貝殼，所以整張圖片變的暗了許多。

第四張因為測光時中央黑色的範圍同時被列入測光的範圍，但是黑色範圍較多，所以讓貝殼變的更為明亮，但是周圍測光所得到的數值影響不大，所以沒有影響到中央所測得的數值。

到底哪一種測光最好用？因人而異囉！測光要依照實際的物景來決定測光的方式，因為最後的實際曝光組合是由你來決定的囉！

攝影初階-曝光補償

今天要講的是曝光補償EV。

相信有很多朋友對於曝光補償很是頭痛，所以大都不使用曝光補償來控制曝光，看過今天的曝光補償後，希望看過的朋友能夠開始多加利用曝光補償。

曝光補償常見數值從以前的–3EV〜＋3EV到現在因為科學的進步已經將範圍提升至–5EV〜＋5EV了，不過間隔依然是1/3EV，但是大家常用的依然是以–3EV〜＋3EV為主。

以下附上三張照片讓大家做比較。

1/500 F11 ISO100 EV0

1/1000 F11 ISO100 Ev–2/3

1/1000 F22 ISO100 EV–2

這三張全都是AV先決模式，第一張是很常見的拍攝黃昏的手法，以後會再解說怎麼拍攝黃昏，畢竟這篇寫的是攝影初階，希望大家一步一步打好基礎，基礎應用的好才能展現讓人眼睛一亮的照片。

第一張因為沒有做EV的控制，所以只能說是常見的作品；第二張因為將EV設定為-2/3，所以整張照片的飽和度會因此提高，太陽光的光芒展現的也較為細緻；第三張則降至EV–2，整體的色彩感覺會變的更加注重在黃昏上，再加上太陽的光芒因為光圈縮小變的更加細膩之外，太陽的光芒會因此延伸，變的有星芒的感覺，讓太陽光揮灑在限制的空間裡。

所以有空的朋友拍照時多試試＋1/3EV〜＋1EV或是–1/3EV〜–1EV，說不定會得到出乎你預料之外的結果喔！也可以讓你的攝影的世界更加的寬廣！