攝影初階-閃光燈

今天來說說閃光燈。

請先看看以下圖片，以下所有圖片都是以45°角拍攝的。

1/80 ISO400 F1.8

1/60 ISO100 F1.8 0°

1/60 ISO100 F1.8 45°

1/60 ISO100 F1.8 60°

1/60 ISO100 F1.8 75°

1/60 ISO100 F1.8 90°

第一張是沒有閃光燈的狀況下拍攝的。其它圖片最後有角度的數值代表拍攝時閃光燈的角度。第一張是正對著打閃光燈，所以上半部呈現曝光過度，下半部是曝光不足，其它不同角度的就會有明顯的改善，這就是為什麼拍照時大部份的玩家以及專家都會告誡閃光燈別正對著打的原因。

再來以下的是跳燈的部份。

1/60 ISO100 F1.8 75°

1/60 ISO100 F1.8 60°

1/60 ISO100 F1.8 45°

1/60 ISO100 F1.8 0°

先解說一下什麼是跳燈。

跳燈是指利用天花板、牆壁等等大面積的平面反射光線，反射回來的光線就像是一個大型柔光罩或是大範圍的發光體，進而讓光線變成柔光可以降低閃燈的明暗對比。

所以綜合以上所說的，大家應該可以發現打跳燈45°的圖片整體感覺最明亮而且自然。

閃光燈直打的照片呈現出來的背景較暗、反差大，閃光燈的光線強烈而且不自然。打跳燈的照片容易呈現出人與背景的明亮度融合，閃光燈的光線柔和而且自然。另外打跳閃可以使整個房間都變的亮起來，這樣拍攝的背景就不會呈現黑影。

所以各位同學，別再用機閃啦！有空去買一顆好用的閃光燈吧！

攝影初階-景深

今天來講一個大家疑問較多的–景深。

景深指的是在所拍攝的空間中，成像清楚的範圍。許多的鏡頭都附有景深表可供參考，超過景深的範圍所呈現的影像會漸漸變的模糊。

影響景深的分為光圈以及鏡頭焦長為主。以下會分光圈和鏡頭焦長分別介紹對景深的控制。

光圈：

光圈控制景深有一個簡單的口訣：光圈大（數值小）景深短，光圈小（數值大）景深長。
下面針對光圈會有簡單的比較。

1/60 F1.8 ISO100

1/60 F2.8 ISO100

1/60 F4.5 ISO100

1/60 F7.1 ISO100

以上4張圖片對焦點全都一樣在圖片中央「30」的位置，但是光圈1.8的圖片呈現清楚的範圍僅限於「25」〜「35」，光圈越小呈現出來的結果是成像清楚的範圍越來越廣。

鏡頭焦長：

鏡頭焦長控制景深就比較簡單了。鏡頭焦長越長，景深越短。
下面針對焦長有簡單比較。

1/60 F5.6 ISO100 80mm

1/60 F5.6 ISO100 200mm

透過簡單的比較就可以了解鏡頭焦長對於景深的影響了。所以看到有人在拿長鏡頭拍照時請儘量別再擋在別人的鏡頭前面囉！輪流拍照是基本的禮儀！

各位朋友請有空練習喔！別再讓我知道有人只看教學，可是沒在練習拍照呀！那樣我會很無奈的。(￣▽￣)

攝影初階-測光

講了這麼多關於曝光控制的要素，今天就來說說測光吧。

現今幾乎所有的相機內建的測光系統都是TTL測光，TTL的全名是Through The Lens，中文稱為「鏡後測光」，意思是測光元件設置於相機鏡頭的後方，測光元件所測得的數值，是所拍攝之物景反射的光源透過鏡頭後進入相機機身的實際值。

上面廢話那麼多，相信很多人都不懂意思，下面用實際圖片來解釋。

由圖片我們可以得知，相機測得的數值是由物景反射來的，此時所測得的數值會因你所選擇的測光模式而有所不同，下面是各種不同的測光模式所得到的結果比較。

權衡式測光：
測光範圍為你在觀景窗內所看到的物景。

1/100 F1.8 ISO100

局部測光：
測光範圍以觀景窗中間為主。

1/80 F1.8 ISO100

重點測光：
測光範圍為中央小範圍。

1/125 F1.8 ISO100

中央偏重平均測光：
測光範圍以中央為主，並且對觀景窗內所有的物景作平均測光。

1/80 F1.8 ISO100

原則上不管是哪一種測光模式測光，都會選擇最適當的曝光組合來執行曝光這件事，但是會因為測光模式的不同而產生些許不同的曝光組合，以上面的圖片為例，拍攝時為AV光圈先決，快門速度會因為測光模式不同產生了些許的變化。

第一張因為測光範圍太廣的關係，而且貝殼本體較中央黑色範圍明亮，反而忽略了貝殼的亮度不足的狀況，所以稍微偏暗。

第二張因為測光時中央黑色的範圍同時被列入測光的範圍，但是黑色範圍較多，所以讓貝殼變的更為明亮。

第三張因為測光範圍僅僅只侷限於貝殼，所以整張圖片變的暗了許多。

第四張因為測光時中央黑色的範圍同時被列入測光的範圍，但是黑色範圍較多，所以讓貝殼變的更為明亮，但是周圍測光所得到的數值影響不大，所以沒有影響到中央所測得的數值。

到底哪一種測光最好用？因人而異囉！測光要依照實際的物景來決定測光的方式，因為最後的實際曝光組合是由你來決定的囉！

攝影初階-曝光補償

今天要講的是曝光補償EV。

相信有很多朋友對於曝光補償很是頭痛，所以大都不使用曝光補償來控制曝光，看過今天的曝光補償後，希望看過的朋友能夠開始多加利用曝光補償。

曝光補償常見數值從以前的–3EV〜＋3EV到現在因為科學的進步已經將範圍提升至–5EV〜＋5EV了，不過間隔依然是1/3EV，但是大家常用的依然是以–3EV〜＋3EV為主。

以下附上三張照片讓大家做比較。

1/500 F11 ISO100 EV0

1/1000 F11 ISO100 Ev–2/3

1/1000 F22 ISO100 EV–2

這三張全都是AV先決模式，第一張是很常見的拍攝黃昏的手法，以後會再解說怎麼拍攝黃昏，畢竟這篇寫的是攝影初階，希望大家一步一步打好基礎，基礎應用的好才能展現讓人眼睛一亮的照片。

第一張因為沒有做EV的控制，所以只能說是常見的作品；第二張因為將EV設定為-2/3，所以整張照片的飽和度會因此提高，太陽光的光芒展現的也較為細緻；第三張則降至EV–2，整體的色彩感覺會變的更加注重在黃昏上，再加上太陽的光芒因為光圈縮小變的更加細膩之外，太陽的光芒會因此延伸，變的有星芒的感覺，讓太陽光揮灑在限制的空間裡。

所以有空的朋友拍照時多試試＋1/3EV〜＋1EV或是–1/3EV〜–1EV，說不定會得到出乎你預料之外的結果喔！也可以讓你的攝影的世界更加的寬廣！

攝影初階-感光度

今天來講曝光的第三個要素：感光度。

感光度正確名稱應該是ASA(American Standard Association)，而ISO(International Organization for Standadization)只是誤用，誤用的前因後果就請自行網路上爬文吧！反正現在已經全世界都已經誤用成ISO，所以避免以後常常被詢問這個問題，所有文章內感光度我只好跟著用ISO。

感光度指的是感光元件對於光的敏感程度。感光度越低，影像粒子越細膩，所需曝光時間越長，所需曝光量越多；感光度越高，影像粒子越粗糙，所需曝光時間越短，所需曝光量越少。

常見感光度數值：
50、100、200、400、800、1600、3200
＜— 細膩 粗糙—＞

由以下兩張示範圖便可以得知感光度的差異，所以大部份拍照時大都建議感光度低於400，最好不要超過800，因為感光度過高會讓影像的顆粒會變的太過粗糙，而且影像本身的飽和度甚至會讓影像產生色偏，過高的感光度反而會破壞影像本身應有的美感。

1/50 F1.8 ISO400

1/800 F1.8 ISO6400

另外數位相機在使用高感光度時，由數位式的感光元件所產生的噪訊，是令許多攝影師難以忍受的嚴重問題，所以使用數位相機時大部份都會建議感光度越低越好，因為數位式的感光元件所產生的噪訊是以往使用底片少有遇到的問題，這也是到至今仍有不少攝影師依舊選用底片來拍攝的最主要的原因。

黃昏 • 夜

單純分享今天的美景，給忙碌的你。

1/1000 F22 ISO100

1/125 F5.6 ISO100

1/100 F5.6 ISO100

1/125 F3.5 ISO200

1/100 F3.5 ISO400

攝影初階-快門

今天來講快門！

快門是拍照時控制曝光要素之二。

因為現在都是數位式的相機了，所以無例圖可以讓大家看快門的運作方法。

快門的控制，依照需求不同，所需要的速度不盡相同。例如運動賽事幾乎清一色都是選擇高速快門來拍攝，拍攝煙火時快門速度大都會選擇低速快門，拍攝星體、星軌、星雲等快門拍攝時間甚至是幾小時。

常見快門速值：

30"、15＂、8＂、4＂、2＂、1＂、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000–單位是秒，常用快門速度以1/30~1/250為主，因為1/15以下就一定要架設腳架避免影像晃動，1/500以上大多以拍攝運動賽事或者是長鏡頭避免手震用。

1/30 F1.8 ISO400

1/500 F1.8 ISO6400

1/30和1/500的差異從水流就可以很容易看出來，高速快門很常被拿來拍攝水滴下的一瞬間，低速快門可以展現水流絲綢般的感覺。

B–可以自由控制曝光時間的快門，按下快門時開始曝光，放開快門時停止曝光，拍攝星體常用，使用時需搭配腳架使用。

安全快門–在快門速度過低或者是使用長焦段鏡頭拍攝，常常發生晃動造成影像模糊的狀況，但是此狀況大部份提高快門速度至一定值便可以避免，在此數值的快門叫做＂安全快門＂。

安全快門的公式：

1/鏡頭焦長，且最低快門速度不應低於1/30

意思就是說焦長200mm的鏡頭的安全快門值是1/200，50mm的是1/50，28mm的是1/30，以此類推。不過安全快門的前提是正確的拍照姿勢。

遊記-西門町

今天跟我家貓小姐到西門町約會去，遇到了一些還蠻…請各位看官自行評論啦！

1/125 F1.8 ISO1600

1/50 F1.8 ISO1600

西門町球神
玩水晶球玩的有讓人嘆為觀止！
記得幾年前就有在西門町看到這類表演，不過這次的表演比較好！下次遇到他的朋友請幫他按個讚。上次看到的是個光頭的西方人，這次的是個日本人，記得台灣也有這一類的表演藝術家。

然後跑去找阿毛

1/100 F2.5 ISO400

1/100 F2.5 ISO400

阿毛真的很可愛，可惜的是我是貓派的，不然一定會把阿毛帶回家吧！^_^

1/100 F2.8 ISO400

1/100 F2.5 ISO400

可愛的胡椒鹽娃娃，第二張好激情！（≧∇≦）

1/100 F2.8 ISO400

整個就是很繽紛的阿毛等候牌。

1/100 F5.0 ISO400

貓派的人到處都會注意到貓的存在！(^○^)

1/100 F1.8 ISO400

阿毛！別再吃啦！趕快招呼客人，別一直對著廚房發呆！

逛街到最後時竟然看到…先生…您哪位呀！囧rz

1/100 F1.8 ISO1600

1/125 F1.8 ISO1600

就姑且先叫他＂西門町詩人＂吧！
他的排場超大的！屏風、紙傘、文房四寶還有那套書生裝，可是…這個書生的年紀…會不會太大了點。不過他的表情真的超讚，真的是演什麼像什麼，而且他還是＂台北市街頭藝人＂，真的是太猛了！

攝影初階–光圈

最後在眾多朋友的＂盧＂後，還是屈服了…今天開始會有一個星期一次的初階攝影教學…

＂光圈＂是拍照時控制曝光的三大要素之一。

光圈在鏡頭裡面是長這樣的：

大光圈F2.2

小光圈F10

常見的光圈數值：
F1.4、F2、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22
≪— 大 開口大小 小 —≫
光圈的開口越大數值越小，光圈的開口越小數值越大。

光圈的開口大小決定進光量的多少，開口越大進光量越多，開口越小進光量越少。光圈同時也是控制曝光三要素中唯一可以控制景深的要素，開口越大景深越短，開口越小景深越長。所以很多攝影的前輩會建議說：「拍照時突顯主題盡量把光圈開大。」因為光圈越大景深越短，景深控制的好可以讓照片有漂亮的散景，控制的不好可是會把一幅原本完美的照片變的不堪入目。

大光圈，短景深較易突顯拍攝主題

小光圈，景深過長會讓人感覺不到照片內的重點

有問題的請發問，想要照片檔參考的請再告訴我吧！
想要練習的朋友請自行測試光圈大小的差異，建議對焦在同一個點後用常見光圈數值各拍一張，多張做比較後會比較明顯看的出景深的差異。
多拍照是進步最好的方法！所以有空練習一下吧！

夕照

ISO100 1/200 F8

不用懷疑，就是剛才拍的夕陽。

不要問我怎麼後製，你在這個板上看到的所有照片原則上我不會加上任何後製，如果遇到有後製的照片，在那篇文章的標題就會註明這篇文章內的照片是後製處理的！那我不後製的原因是因為我＂懶＂(^o^)

繼續講這篇照片的主題。

拍夕陽的重點是構圖，實際上這張的構圖不算完美，畢竟是在台北市區所以找不到好的至高點。
不過拍攝夕陽時除了構圖之外另外還有一些小技巧。

第一：相機的飽和度和對比要調整，如何調整就因人而異囉！

第二：相機的白平衡偏移要落在B和M的範圍喔！要偏移多少也是因人而異決定的。

不管以上的重點或者是小技巧，最重要的是要讓大家看的賞心悅目。

安全快門到底要多少？

媽呀！別再讓我聽到有人告訴我說他要練＂相機持鏡的速度＂了！
前幾天遇到的新朋友告訴我說他的持鏡已經練到1/15，為了新朋友好，只好更正他的觀念，於是趕緊反問說是否清楚＂安全快門＂的意義？
結果得到的答案竟然是他老兄＂沒•聽•過＂安全快門。
下面介紹一下安全快門，真的是很不想講解這麼基礎的部分呀！

安全快門：
如何換算安全快門呢？公式如下：

1/鏡頭焦長，最低快門速度不應低於1/30

不用懷疑，就是鏡頭鏡頭焦長！為什麼是鏡頭焦長呢？因為焦長越長視角越小，視角在過小的狀況下拍照，即使只是呼吸的動作都會造成晃動，所以以人體所能夠控制的晃動為前提，以鏡頭焦長來限制快門速度是最保險的方法。

快門1/100

快門1/30

所以以焦段200來說，快門速度就要高於1/200，焦段500就是1/500，焦段50就是1/50，相信大家應該能夠了解了吧！
另外就是其它一些輔助，例如倚靠、閉氣…等等。
所以如果聽到一些半懂不懂的朋友隨口回答你安全快門的速度時，請先換算一下吧！
另外別再讓我聽到那麼基礎的問題了，這個空間是提供給進階以上朋友來聊聊用的。